Revue du restaurant Art and Soul : Il porte bien son nom

Revue du restaurant Art and Soul : Il porte bien son nom

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De petits rouleaux verts de concombre râpé flanquent une barre rose de bœuf wagyu cru haché, peaufiné avec du muhammara et tapissé de fleurs et d’herbes. À proximité de l’assiette se trouvent des stries élégantes de plus de muhammara, la trempette au poivron rouge du Moyen-Orient qui danse du fumé au piquant au sucré au piquant et inversement.

Le tartare de bœuf d’Art and Soul est servi à l’assiette, mais vraiment, l’apéritif mérite un piédestal.

Idem pour le velouté d’asperges. Une nuance de vert séduisante et une expression pure du signe avant-coureur du printemps, la soupe est présentée avec des anneaux concentriques de crème fraîche et un flotteur croustillant de parmesan cuit au four, ainsi que quelques feuilles d’oseille aux agrumes. C’est le genre d’image que vous montrez à vos compagnons de table avant d’effacer sa beauté avec une cuillère.

La nourriture magnifique de ce restaurant du Yotel sur Capitol Hill contraste fortement avec la série de salles à manger, séparées par des portes coulissantes et certains des sièges les plus génériques de la ville. Le bar a l’ambiance d’un salon d’aéroport dans un pays survolé, sauf lorsqu’il y a de la musique live le jeudi soir. Les planchers de bois bien foulés réclament un bon polissage. Art and Soul s’étend à l’extérieur, bien que son patio avant offre une vue sur un grand Hyatt beige de l’autre côté de la rue.

Danny Chavez, 34 ans, mérite un site d’emploi plus attrayant. Originaire d’El Salvador, le chef exécutif est venu aux États-Unis à l’adolescence, où il a fait ses débuts comme lave-vaisselle dans le restaurant de son père dans le Connecticut et lui a fait savoir tous les quelques mois environ qu’il était prêt pour plus de responsabilités. Le lavage de la vaisselle a conduit au poste froid, au grill et, enfin, à un poste de sous-chef. Chavez est venu à Washington en 2011 pour aider sa mère et a décroché un emploi chez Art and Soul en tant que cuisinier à la chaîne. Comme dans le Connecticut, il a gravi les échelons. L’année dernière, Chavez, qui a pris de brèves pauses pour travailler chez feu Plume et Gravitas, a été promu au poste le plus élevé.

Le célèbre chef Art Smith a ouvert Art and Soul en 2008, mais n’est plus impliqué dans la marque, à l’époque un hôtel Affinia, depuis 2017. “Il nous a laissé son nom”, me dit un soir un serveur en hochant la tête vers un bleu. des néons « Art » au mur, un des rares points lumineux en matière de déco. (Avant ce printemps, ma dernière visite remonte à 2016, lorsque la cuisine avait une mélodie du Moyen-Orient et que le confort du Sud comprenait une délicieuse tourte au lapin et du chou vert végétarien, mais aussi quelques ratés, bisque de homard et tarte au citron parmi eux. )

La nourriture de Chavez n’est pas simplement agréable pour les yeux. Le chef met aussi beaucoup de saveurs dans ses compositions, ce qu’il aime appeler des moments « wow ». Il y a de fortes chances que vous ayez vu du crudo de thon sur un menu. Il y a de fortes chances que le plat de poisson cru d’Art and Soul – du thon couleur rubis parsemé d’échalotes frites, l’assiette garnie de points précis de purée d’avocat – soit parmi les plus séduisants. Le radicchio grillé agréablement amer est équilibré par des oranges juteuses et des pépites de fromage bleu fort dans une salade qui prend un moment pour être pleinement appréciée ; caché sous le tas se trouve du yogourt grec saupoudré de cassonade et brûlé, créant une brulée crépitante. Comme beaucoup de plats ici, celui-ci coche les objectifs du chef pour l’acidité, l’épice et la douceur.

Il déploie bien la chaleur aussi. L’espadon grillé accompagné d’un lit de quinoa, commencé avec du rabe de brocoli carbonisé, arrive avec une vinaigrette au chipotle obsédante qui persiste sur la langue et dans l’esprit, même après l’envoi de l’entrée. De tendres poulpes confits sont étalés sur des pois chiches fixés à l’assiette avec de la harissa ardente, une salade égayée de points crémeux d’aïoli au safran et de tranches de jalapeño.

Autant j’apprécie un bon montage – rogner son travail pour que l’essentiel brille – Chavez est une exception à la règle. Dans son cas, plus peut être plus. Le lapin braisé n’est qu’une des raisons de commander les spaghettis, presque cachés par un jardin d’Eden composé d’épinards fanés, de carottes blanchies, d’oignons perlés marinés et (oh, pourquoi pas ?) de pesto de rampe. Les pétoncles sucrés du Maine, recouverts de purée d’ail et de ciboulette hachée, partagent un lit moelleux de couscous aux oranges sanguines. A table, une réduction de safran et d’orange complète la toile.

De petites remontées — naan grillé avec le tartare de bœuf, croustilles maison épaisses avec une trempette artichaut-shishito — rehaussent la plupart des plats. À en juger par les conversations entendues, les groupes de clients qui semblent se rencontrer pour la première fois et les convives en solo avec des badges nominatifs révélateurs, une grande partie de la clientèle du restaurant sont des clients de l’hôtel en voyage d’affaires. J’espère qu’ils savent à quel point ils ont de la chance de trouver une cuisine aussi distinguée dans un cadre aussi inattendu.

Rarement, un plat déçoit. Un déjeuner de pâtes de fusilli mélangé avec des pois, des champignons et du citron confit sonne mieux en version imprimée (un code QR, hélas) que sur la langue. Il manque sur la photo du sel ou un autre assaisonnement pour lier les éléments. Tasse à moitié pleine : c’est un plat de moins qui se dispute votre attention.

En parlant de déjeuner, les chasseurs de bonnes affaires devraient se rendre au bar (uniquement) pour «Power Hour» du mercredi au vendredi, lorsqu’un sandwich, une salade ou des frites et un verre de bière ou de vin coûtent 22 $. (La ciabatta remplie de barbecue de porc fumé et de salade de chou piquante est un whopper qui menace de ruiner les plans de dîner.)

La seconde moitié du nom du restaurant est mieux représentée par le poulet frit. L’entrée est le seul plat du menu qui ne ressemble pas à une affaire de cravate noire. Mais quel claquement de lèvres ! Chavez saumure l’oiseau dans du babeurre, parfois avec du jus de cornichon, et pique sa pâte avec du paprika, du poivre de Cayenne et d’autres épices audacieuses avant de le faire frire jusqu’à ce qu’il soit bon et doré. Le poulet est arrangé sur une purée de pommes de terre douce comme de la soie, riche d’ingrédients essentiellement laitiers: beurre, crème, crème fraîche et babeurre. (Après s’y être livré deux fois, je peux comprendre le dîner dont la commande était “Juste de la purée de pommes de terre”.) L’étude en beige est interrompue par des feuilles de pissenlit sautées, une ponctuation verdoyante pour le plat le plus intime du menu.

Certaines cuisines s’essoufflent à la fin du repas, traitant les desserts comme une corvée. Art and Soul paie le dernier respect bien sûr. Chanceux sont les amateurs de chocolat en particulier, qui peuvent choisir entre un joli tiramisu, servi en parfait dans une coupe en verre transparent, ou une ronde de ganache brillante, à partir de laquelle des coups de pinceau de sauce au chocolat se terminent par une garniture dorée de croustillant au pop-corn. La chose sensée est d’obtenir les deux desserts et de les partager. Félicitations au serveur qui a entendu un toast à ma table un soir et a produit un dessert gratuit avec une bougie pour le garçon d’anniversaire.

Il n’y a rien dans l’ambiance qui vous attirerait dans Art and Soul, où même aller aux toilettes avec ses lumières vives d’interrogation vous fait vous demander pourquoi si peu d’attention est accordée au confort physique de base. La bonne nouvelle est que Chavez a passé une partie de la pandémie à imaginer de nouveaux plats à la maison et espère un jour ouvrir son propre restaurant.

Dépêchez-vous, chef, dépêchez-vous! Je prévois d’être en première ligne.

415 New Jersey Avenue NW. 202-393-7777. artandsouldc.com. Ouvert : restauration intérieure et extérieure et plats à emporter de 7 h à 15 h le lundi et le mardi, de 7 h à 21 h du mercredi au vendredi, de 9 h à 21 h le samedi, de 9 h à 15 h le dimanche. Prix ​​: Entrées du souper de 8 $ à 18 $, plats principaux de 27 $ à 46 $. Contrôle du son : 74 décibels/doit parler d’une voix élevée. Accessibilité : Pas de barrières à l’entrée ; les toilettes sont conformes à l’ADA. Protocoles pandémiques : Le personnel n’est pas tenu d’être masqué ou vacciné.

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