Jordan Wimby était le seul enfant noir de son quartier de Beverly, et elle mangeait comme tout le monde : Lunchables, nuggets de poulet Tyson, dîners télévisés et potpies surgelés.
“En grandissant, j’étais entouré de cette conversation sur le racisme, l’oppression, le colonialisme”, explique Wimby, dont la mère et les grands-parents étaient des enseignants (la plupart d’entre eux CPS) spécialisés dans l’histoire américaine et afro-américaine et l’égyptologie. « Nous avons parlé de l’esclavage. Nous avons parlé de métayage. Nous avons parlé de toutes ces choses que je n’apprenais pas en profondeur à l’école. Mais en même temps, nous ne mangions pas d’aliments culturels, ce qui était un peu déroutant pour moi parce que ma famille était tellement ancrée dans l’histoire et la culture noires.
Mais à l’époque, quand Wimby était un enfant clé dans une maison monoparentale, sa principale priorité était les collations après l’école, et le Food Network était là pour elle. “Je dis toujours que Rachael Ray était ma deuxième maman. Repas de 30 minutes était où il était en sixième année. Ma mère a commencé à voir à quel point j’étais passionnée par la nourriture et la cuisine et elle s’est dit : ‘OK, je vais acheter l’épicerie si tu veux essayer des recettes. Ne brûlez pas la maison.
Aujourd’hui, Wimby, qui a 27 ans, est connue sous le nom de The Melanin Martha, une cuisinière à domicile explorant l’intersection de la nourriture et de l’identité noire, puisant dans l’inspiration de la diaspora africaine et abordant les problèmes d’accès, de traumatisme, d’héritage, d’homosexualité, de confort et de soins personnels. par la cuisson. Elle a travaillé comme chef privé, a organisé des ateliers de cuisine pour des entreprises clientes, organisé des ventes de pâtisseries via son Instagram, et le 20 juin, elle reprend la cuisine du Kedzie Inn pour un Juneteenth Monday Night Foodball, le Lecteurpop-up hebdomadaire du chef.
Wimby est arrivée à son objectif particulier de manière détournée – à travers l’Italie. Les meilleurs amis de sa famille à Beverly étaient une famille italienne dont la matriarche l’a gardée lorsque sa mère est retournée à l’école. “Tout le monde était irlandais, donc nous étions en quelque sorte attirés l’un vers l’autre.” La grand-mère italienne de Wimby – elle l’appelle Nonna – l’a imprégnée de la culture italienne : la musique, la langue, la nourriture, et après le lycée, Nonna l’a emmenée en visite d’un mois à Pieve Santo Stefano, son petit village natal en Toscane.
“Ma famille a toujours dit que les petites villes étaient dangereuses et qu’elles n’acceptaient pas”, explique Wimby. “J’étais probablement la seule fille noire jamais vue dans cette petite ville. On me regardait fixement et il y avait beaucoup de questions, mais comme je pouvais communiquer en italien, il y avait plus de place pour la compréhension que pour le jugement. Donc après un mois, je me suis dit : ‘J’ai besoin de vivre ici. Ce n’est pas une question. Je me sens tellement en paix ici. La nourriture est délicieuse. Les gens savent qui ils sont. Les gens sont gentils. Ils sont racistes à leur manière, mais ce n’est pas systémique comme c’est le cas en Amérique. Les gens étaient en fait disposés à apprendre et à écouter d’une manière qui, selon moi, ne se produisait pas aux États-Unis.
Elle est rentrée à la maison pendant trois mois à attendre des tables et à faire du baby-sitting jusqu’à ce qu’elle ait les fonds et le visa pour revenir. Elle a passé un an et demi à travailler dans la cave familiale de sa Nonna avant de déménager à Florence, où elle a suivi des cours de cuisine et de vin jusqu’à ce qu’elle manque d’argent.
De retour à Chicago, elle a travaillé dans le département des vins d’Eataly avant de se lancer dans une année sombre et solitaire à San Diego, où sa seule consolation était le marché des fermiers. “Ce qui me maintenait à flot, c’était d’aller au marché et de trouver un nouvel article ou ingrédient, de l’apprendre et de cuisiner avec.”
Elle est revenue à Chicago juste avant la pandémie. “Je me sentais connecté à l’Italie non pas parce que j’étais italien mais parce qu’il y avait cette compréhension culturelle claire de qui ils sont, et il y avait une beauté que je n’ai jamais ressentie. J’ai toujours été connecté à Blackness en parlant de traumatisme. Ma famille parlait toujours d’esclavage, de racisme, d’inégalités. Il n’y a jamais eu de beauté. J’entendrais toutes ces histoires sur les Italiens et le traumatisme qu’ils ont subi, ce qui est très différent de l’expérience des Noirs en Amérique et en fait des Noirs du monde entier. Ils ont encore parlé de la façon dont ils ont transformé ce traumatisme en quelque chose de beau, et donc cela a fait tourner les roues, en particulier pendant COVID et George Floyd.
Wimby a étudié des chefs noirs et des écrivains culinaires comme Leah Chase, Edna Lewis, Mashama Bailey et Michael Twitty, et s’est plongé dans les registres des plantations et les livres de cuisine coloniaux, à la recherche des chefs esclaves qui fabriquaient des plats extraordinaires à partir d’ingrédients qui les accompagnaient ou avaient été rejetée.
Pourquoi le chou frisé est-il tenu à un niveau plus élevé que le chou ? Pourquoi le quinoa est-il un ingrédient précieux, mais il est en quelque sorte malsain de manger du riz ? Elle voulait retracer les origines d’ingrédients comme le gombo et comment ils ont maintenu un lien avec la nourriture noire malgré l’histoire brutale dans laquelle ils sont devenus des aliments de base.
« La plupart du temps, nous n’avons pas d’espace sûr pour parler des aliments que nous aimons et apprécions », dit-elle. “La plupart du temps, les gens regardent la soul food et disent : ‘Oh, c’est juste de la nourriture d’esclaves.’ je lie [okra] à mon identité, non seulement parce que c’est un aliment indigène à la culture africaine, mais c’est un légume incroyable. C’est merveilleux. Il pousse dans des environnements aussi intéressants; les gens n’apprennent tout simplement pas à l’apprécier.
Le gombo est au menu du 20 juin au Kedzie Inn, probablement pané et frit et servi avec une sauce crémeuse et riche. Et Wimby joue avec l’idée d’une crème brûlée infusée d’hibiscus, les fleurs indigènes d’Afrique de l’Ouest inséparables des célébrations du 19 juin. Elle travaille toujours sur le reste du menu, qu’elle prévoit de supprimer cette semaine. Plus d’informations à ce sujet plus tard ici, mais suivez-la sur Instagram pour les mises à jour.
Soyez assuré que chaque plat aura une histoire. “Je pense qu’il est important de puiser dans la façon dont certains produits alimentaires sont arrivés en Amérique en premier lieu”, dit-elle. “Si je peux créer un espace qui consiste à enseigner aux gens qui ils vivent, d’où vient leur nourriture et pourquoi ils aiment certaines saveurs et certains plats – pourquoi certaines choses les font se sentir comme chez eux et leur donnent un sentiment de confort et d’identité – je se sentirait très béni. Je veux que les gens s’engagent avec ma nourriture et goûtent la libération de cette façon.
La mélanine Marthe
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